«Пилинг» - это общий термин для обозначения процедуры «удаления» кожи вне зависимости от способа воздействия на кожу. Однако в случае лазерного и механического воздействия чаще используют термин «дермабразия» или «шлифовка».

Пилинг - один из самых популярных методов эстетической коррекции кожи, суть которого заключается в том, чтобы снять «старую» кожу, освобождая место новой. Вариантов проведения пилингов – множество, так что задача индивидуального подбора в данном случае вполне решаема.

В зависимости от способа воздействия пилинг бывает:

• Химический – достигается путем нанесения на кожу химических реагентов;
• Лазерный – в результате воздействия света определенной длины волны;
• Механический – шлифовка кожи с помощью абразивного материала (поэтому данный вид пилинга называют дермабразией);
• Плазменный – проникновение в кожу высокоэнергетичных ионизированных молекул плазмы.

Анатомическая кожа состоит из трех слоев: эпидермис, дерма и подкожная клетчатка.

Эпидермис кожи относится к типу многослойного, плоского, ороговевающего эпителия. Основная клетка эпидермиса – кератиноцит – на своем жизненном пути проходит ряд стадий, в ходе которых видоизменяется. Морфологические сходные кератиноциты в пределах эпидермиса формируют слои:

• Базальный слой – самый нижний слой, отделенный от дермы базальной мембраной. Базальные кератиноциты делятся и представляют собой основной клеточный резерв эпидермиса;
• Шиповатый (звездчатый) слой – лежит над базальным и состоит из кератиноцитов, основным морфологическим признаком которых являются многочисленные выросты («шипы») – десмосомы, которыми они контактируют друг с другом;
• Гранулярный (зернистый) слой – расположен над шиповатым слоем. Гранулярные кератиноциты утрачивают «шипы», по мере продвижения к поверхности становится все более плоскими, в их цитоплазме активно накапливаются гранулы (темные гранулы содержат кератогиалин – предшественник кератина; светлые гранулы содержат ферменты и липиды, из которых впоследствии будет формироваться липидный барьер рогового слоя);
• Роговой слой – верхний слой эпидермиса, отделяющий его от внешней среды. Состоит из корнеоцитов (иначе роговых чешуек) – это мертвые кератиноциты, утратившие в ходе созревания ядра.

Базальный и частично шиповатый слои составляют так называемый ростковый слой, функцией которого является размножение и продвижение клеток выше к поверхности.

В ходе процедуры пилинга кожа повреждается в различной степени. По глубине воздействия выделяют следующие.

1.     Эксфолиация (самый поверхностный пилинг) – отшелушивание рогового слоя. Может быть произведен с a-гидрокислотами либо воздействием одного прохода эрбиевого лазера. Ускоренное слущивание роговых чешуек происходит за счет воздействия на межклеточные контакты в эпидермисе на глубине 5-10 мкм. Эксфолиация – это наиболее быстрый, мягкий и щадящий способ «освежить» кожу. Поскольку живые слои эпидермиса при этом не затрагиваются, эксфолиацию рассматривают как истинную косметическую процедуру, в отличие от пилинга, при котором повреждается кожный барьер.
2.     Поверхностный пилинг (эпидермолис)/поверхностная дермабразия – удаление эпидермиса на глубину не более 30-50 мкм (до росткового слоя эпидермиса). Может быть достигнуто путем нескольких проходов эрбиевого лазера (4-5) или одним проходом СО2-лазера в суперимпульсном режиме с длительностью импульса 200 мкс.
3.     Срединный пилинг\умеренно глубокая дермабразия (глубина воздействия от 50 до 120 мкм)- повреждение кожи до сосочкового слоя дермы.
4.     Глубокий пилинг\глубокая дермабразия, а также ремоделирование кожи обеспечивает воздействие, приводящее к удалению эпидермиса, части ростковой зоны и выступающих в эпидермис верхних слоев дермы. Глубина воздействия при глубокой дермабразии от 130 до 150 мкм.

Если в ходе пилинга повреждается кожный барьер, то процедуру рассматривают как медицинскую, право проводить которую имеет только специально обученный врач-дерматолог.

Если воздействие идет на уровне рогового слоя, это косметическая процедура (эксфолиация), которая является одним из этапов регулярного ухода за кожей или служит для подготовки кожи к дальнейшему пилингу. Эксфолиация может проводиться как в салоне, так и в домашних условиях.

 ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Популярность химических пилингов объясняется тем, что они позволяют добиться некоторого омолаживающего эффекта без пластических операций, инъекций и применения дорогостоящей аппаратуры. Дополнительную привлекательность пилингу в глазах врачей придает тот факт, что это- одна из наиболее подробно и тщательно исследованных процедур в современной косметологии.

Химический пилинг – это процедура нанесения на кожу химического агента с целью вызвать поверхностное контролируемое повреждение кожи.

Пожалуй, это самый древний способ «обновить» кожу – сведения о волшебном действии фруктовой мякоти или скисшего молока встречаются в старых рукописях и народных сказках. Так, в знаменитом древнеегипетском медицинском папирусе (датируется 1352 годом до н.э.; был найден и опубликован в 1975 году немецким египтологом Георгом Эберсом) были представлены кератолитические формулы. Там же были описаны косметические скрабы – для очищения и ухода за кожей египтяне также использовали смесь частичек алебастра с медом и молоком.

Эра изучения химического пилинга началась с работ немецкого дерматолога Пауля Герсона Унны. В 1882 году Унна опубликовал методику и результаты применения таких отшелушивающих агентов, как трихлоруксусная кислота, салициловая кислота, фенол и резорцив. Благодаря этим работам, известно, что немецкие дерматологи уже в Х!Х веке применяли данные вещества и их смеси для устранения рубцов, оставшихся после угревой болезни, отбеливания кожи, облегчения симптомов ихтиоза и некоторых других заболеваний. Единственным минусом этого метода лечения была токсичность применяемых ингредиентов – фенол, резорцин и салициловая кислота хорошо проникают в кожу, и при проведении процедуры на большом участке тела количество попавших в кровь веществ может быть смертельным. Поэтому врачи применяли феноловый пилинг лишь в тех случаях, когда он был необходим для устранения деморализующих косметических недостатков. Сейчас выбор препаратов для пилинга существенно расширился, появились более безопасные рецептуры с фенолом, создан богатый арсенал средств на основе трихлоруксусной кислоты и a-гидроксикислот.

В настоящее время химический пилинг – наиболее часто используемая в косметологической практике процедура, которая применяется для коррекции многих косметологических дефектов. У юных пациентов пилинг может входить в комплексное лечение акне и проблемной кожи, у пожилых людей глубокое или поверхностное отшелушивание кожи – основной метод нехирургического омоложения кожи лица, шеи, области декольте, кистей. В совеременной косметологической практике в качестве активных агентов для химического пилинга чаще всего используют:

• Гидрокислоты;
• Трихлоруксусную кислоту;
• Фенол;
• Протеолитические ферменты

Активные компоненты пилинга проникают на разную глубину. Наиболее безопасный пилинг «работает» в пределах рогового слоя – тусклые роговые чешуйки и налипшая на них пыль счищаются, поверхность кожи выравнивается, однако нижележащие живые клетки эпидермиса не затрагиваются. Часто такой «полировки» вполне достаточно, чтобы заметно освежить кожу и придать ей здоровый и красивый блеск.

Основные показания к проведению химического пилинга.

До 25 лет:

• Вульгарные угри;
• Проблемная кожа: жирная кожа, кожа с последствиями ранее перенесенной угревой сыпи.

25-30 лет:

• Лечение проблемной кожи и последствий ранее перенесенной угревой сыпи;
• Профилактика старения кожи;
• Актинический дерматит;
• Гиперпигментация.

30 и более лет:

• Профилактика и коррекция косметических дефектов кожи (морщины, складки, увядающая кожа);
• Гиперпигментация различной этиологии;
• Кератоз;
• Подготовка к глубокой дермабразии и кожнопластическим операциям.

Если задача более радикальная и необходимо повлиять на физиологические процессы в коже, то без воздействия на живые клетки не обойтись. И здесь очень важный момент – глубина, на которую повреждается кожа.

Глубина определяется такими факторами, как:

1. Химическая природа активного агента;
2. Концентрация активного агента;
3. Исходное состояние кожи, на которую наносят препарат для пилинга.

 

1.1.         ФЕНОЛ

Фенол – бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе из-за окисления, приводящего к окрашенным продуктам. Обладают специфическим запахом гуаши.

Во время Первой мировой войны французский врач Ля Гассе заметил, что в результате обработки ран антисептиком – фенолом кожа становится более светлой, гладкой и однородной. После войны его дочь Антуанетта привезла методику фенолового пилинга в Америку, где и начала частную косметическую практику. Вскоре феноловый пилинг приобрел большую популярность среди косметологов Флориды и Калифорнии. В то время косметологи не спешили раскрывать рецептуры своих препаратов, и у каждого специалиста была своя «секретная формула», которую он тщательно охранял.

В 1961 году американский врач Литтон демонстрирует медицинской общественности результаты проведения фенолового  пилинга 50 пациентам. Формулу пилинга – 50% фенол, глицерин, кротоновое масло (масло азиатского кротона, обладающее раздражающими свойствами) – Литтон выкупил у косметолога, который с успехом применял ее в своей практике. В 1962 году Литтон публикует свои наблюдения, однако не раскрывает формулу.

Не стал указывать полную рецептуру и дерматолог Адольф Браун, который запатентовал формулу, содержащую кротоновое масло и фенол (также полученную им от косметологов) еще в 1959 году.

В итоге вся слава досталась врачам Бэйкеру и Гордону из американского города Майами, которые, добыв рецептуру фенолового пилинга, не стали ее утаивать, а предали гласности в 1961 году.

Формула Бэйкера-Гордона стала стандартом фенолового пилинга на долгие годы. Интересно, что ни один из упомянутых дерматологов не сослался в своих работах на косметологов, у которых он получил рецептуру. Истина всплыла позднее, когда корифеи дерматологии стали делиться воспоминаниями. В конце концов практика фенолового пилинга в основном перешла из рук косметологов в руки врачей, а многочисленные судебные процессы против косметологов, практикующих феноловый пилинг, заставили многих из них отказаться от этой методики.

Фенол – очень довитое вещество, которое легко и быстро абсорбируется кожей.

В коже, подвергшейся действию фенола, наблюдаются изменения и на уовне ретикулярной дермы: в резудьтате активного неоколлагенеза меняется коллагеново-эластиновый «рисунок». Он становится более уплощенным, с волокнистыми элементами, параллельными коже, сам же дермальный слой утолщается и уплотняется. Новое «состояние» дермы довольно устойчиво и сохраняется в течение длительного времени, а внешне это отражается на кожном микрорельефе – он существенно сглаживается.

По классификации, предложенной Хеттером, выраженностьфенолового пилинга определяется временем последующего восстановления:

• Легкий пилинг – 5 дней;
• Умеренный пилинг – 7 дней;
• Умеренный\сильный пилинг – 10 дней.

Фенолововый пилинг относится к глубокому химическому пилингу, который применяют для устранения старческого лентиго и умеренно выраженных морщин. Несмотря на то, что в последнее время появились новые, более безопасные и усовершенствованные рецептуры фенолового пилинга, его токсичность остается серьезной проблемой, особенно для людей с заболеваниями сердца, печени и почек.

Токсичность фенола будет тем меньше, чем медленнее его наносят на кожу, поскольку при достаточно медленном нанесении печень будет успевать частично очищать от него кровь.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ГРУППЫ РИСКА

Из всего этого следует, что для проведения фенолового пилинга необходимо иметь здоровые почки, печень и сердце. Однозначными противопоказаниями к проведению данной процедуры являются:

• Беременность,
• Онкологические заболевания любой этиологии,
• Хронические заболевания,
• Акне,
• Экзема,
• Псориаз.

Пожилые пациенты также попадают в группу с повышенным риском.

НА ГРАНИ МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ

1. Во время проведения фенолового пилинга пациент должен быть подключен к  кардиоманитору. Это дает возможность врачу вовремя заметить признаки нарушения сердечной деятельности и остановить процедуру. Пациентам с патологией печени, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями феноловый пилинг категорически противопоказан.
2. Для уменьшения концентрации фенола в крови и ускорения его выведения из организма перед процедурой пациенту дают обильное питье, а во время процедуры нередко еще и проводят внутривенные вливания раствора глюкозы.
3. Феноловый пилинг – очень болезненная процедура, поэтому необходима общая анестезия.
4. Методика проведения процедуры должна обеспечить медленное, постепенное нанесение фенола, при котором часть вещества будет успевать разрушаться в печени. Обычно лицо разделяют на области, размер которых не должен превышать 25% площади лица, и после обработки каждой области делают перерыв на 15 минут.

Пилинг фенолом делают раз в жизни. В зависимости от того, насколько грамотно проведена процедура и насколько верно специалист оценил особенности и возможности кожи пациента, феноловый пилинг либо волшебно преображает лицо, стирая морщины и другие дефекты, либо создает пациенту серьезные долговременные эстетические проблемы.

1.2.ТРИХЛОРУКСУСНАЯ КИСЛОТА

Трихлоруксусная кислота – полностью галогенированный аналог уксусной кислоты. Растворима в воде, ацетоне, бензоле, хлористом метилене, сероуглероде. Сильно токсична, всасывается через кожу, оказывает прижигающее действие. Имеет приятный запах, что может ввести в заблуждение.

Также как в случае с фенолом, первые знания о влиянии на кожу ТСА-пилинга были получены эмпирическим путем. Сначала трихлоуксусную кислоту применяли дерматологи для лечения кожных заболеваний (для локального прижигания), затем косметологи распознали ее возможности в устранении эстетических недостатков. Опыт показал, что ТСА можно применять для поверхностного и срединного пилинга, в то время как при проведении глубокого пилинга (концентрация выше 40%) риск осложнений слишком велик.

ТСА-пилинг сопровождается менее агрессивным воздействием на кожу и меньшим количеством осложнений по сравнению с феноловым пилингом. ТСА-пилинг гораздо менее болезненный, чем пилинг фенолом, но более болезненный, чем пилинг гидроксикислотами.

При ТСА-пилинге глубина повреждения, время заживления и полное восстановление цвета кожи зависят от концентрации примененной кислоты, толщины рогового слоя и эпидермиса, что индивидуально для каждого пациента:

• 20% - поверхностный пилинг;
• 20-40% - срединный пилинг;
• Свыше 40% - не используют из-за высокого риска развития осложнений.

Осложнения после ТСА-пилинга возможны те же, что и при фенольном пилинге, хотя проявляются в существенно меньшей степени.

ТСА-пилинг – серьезное испытание для кожи и для организма в целом, поэтому вопрос физической и психологической готовности пациента к данной процедуре очень важен. Существует ряд абсолютных и относительных противопоказаний.

• Периодически появляющиеся бородавки на лице.
• Плохая реакция на ранее проводимый пилинг или дермабразию.
• Герпес.
• Аллергия на солнечный свет.
• Лучевая терапия в связи с онкологическим заболеванием.
• Наличие келоидных или гипертрофических рубцов.
• Беременность, кормление грудью.
• Прием роаккутана – 6 месяцев до и 6 месяцев после пилинга (в литературе описаны случаи формирования рубцов у тех, кто начал принимать роаккутан после пилинга).
• Интенсивное воздействие солнечного света не менее чем за 2 дня до пилинга.
• Операция или криохирургия в области пилинга (не менее 6 недель до пилинга).

В случае ТСА-пилинга очень важно заранее подготовить кожу. Выполнение следующих несложных правил существенно повысят шанс на успешное проведение процедры.

• За 3-4 недели необходимо прекратить использовать мочалки, очищающие спонжи и скрабы.
• За 4 недели не проводить эпиляцию на участке, где планируется проводить пилинг.
• Не бриться за день до проведения пилинга.
• За 2 недели до пилинга на ночь наносить крем с АНА (3-8%) с целью размягчения кожи  и ослабления когезии корнеоцитов.

Несмотря на аккуратное выполнение рекомендаций врача перед и после пилинга и квалифицированное проведение самой процедуры, все же могут наблюдаться побочные эффекты. Так, первую неделю после пилинга кожа может оставаться красной и даже набухшей, может чувствовать жжение и легкое мокнутие (отделение серозного экссудата через мельчайшие дефекты эпидермиса). Иногда после пилинга кожа длительное время остается покрасневшей, встречаются случаи депигментации, но очень редко. Наиболее распространенным побочным эффектом является появление коричневых пятен. Это явление обратимо, хотя бывает, что пятна остаются надолго. Пятна возникают в том случае, если после ТСА-пилинга на кожу попал солнечный свет. Поэтому обязательно защищать кожу солнцезащитными препаратами SPF 25 и выше. Если у пациента герпес, то пилинг может спровоцировать его обострение, поэтому в качестве профилактики рекомендуется за 2 недели до пилинга принимать препараты лизина.

В отличие от фенолового пилинга ТС-пилинг можно проводить неоднократно (обычно с интервалом в год). Хотя многократный пилинг трихлоруксусной кислотой не производит результат однократнго фенолового пилинга, он позволяет существенно улучшить внешний вид кожи с относительно низким риском осложнений.

ГИДРОКИСЛОТЫ

С середины 1980-х и до середины 1990-х годов наиболее популярными средствами в болрьбе с фотостарением были ретиноиды, фенол и ТСА. Эти методики до сих пор сохранили свою актуальность, но в 1990-е годы внимание дерматологов стало обращаться к a-гидрокислотам (АНА). Как и в случае с фенолом и ТСА, их официальному признанию предшествовала долгая история практического применения.

Еще древние египтяне и греки применяли молочную кислоту (кислое молоко), гликолевую кислоту (сок сахарного тростника), винный осадок (винную кислоту) и другие кислоты (соки фруктов и ягод) для омоложения кожи. Первыми исследователями, занявшимися научным иззучением действия АНА на кожу, были Ю и ван Скотт. Изучая гиперкератозы (ихтиоз и др.) они показали, что связи между роговыми чешуйками (корнеоцитами) можно ослабить различными агентами, такими как вода, ретиноиды и АНА. Они предположили, что основным действующим фактором здесь является изменение кислотности кожи (рН), в результате которого происходит, с одной стороны, разрушение соединений между роговыми чешуйками, и, с другой стороны, изменение функционирования живых клеток.

В дальнейшем они показали, что после нанесения на кожу гликолевой кислоты происходит стимуляция синтеза коллагена, эластина, других компонентов межклеточного вещества, а также ускорение обновления клеточного состава эпидермиса. Они также установили, что АНА в высокой и низкой концентрации оказывают разное действие на клетки кожи. При высокой концентрации происходит преимущественно быстрое и сильное шелушение, а путем воздействия на кожу АНА в невысокой концентрации в течение некоторого времени можно добиться заметных структурных перестроек как в эпидермисе, так и в дермальном слое.

Можно разделить на две группы:

1. Неспецифические эффекты, характерные для всех гидрокислот, заключаются в ускорении эксфолиации и обновлении клеточного состава эпидермиса (в основном, определяются рН рецептуры);
2. Специфические эффекты связаны с химическими особенностями гидрокислот и отчасти их концентрацией в рецептуре.

a-Гидроксикислоты

• Монокарбоновые: гликолевая, молочная, миндальная,
• Дикарбоновые: яблочная, винная,
• Трикарбоновые: лимонная.

B-гидроксикислоты

• Салициловая (орто-гидробензойная кислота)
• LHA (2 гидрокси-5-октаноилбензойная кислота)
• Тропиновая кислота

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ a-ГИДРОКСИКИСЛОТ

Как уже было сказано, эффекты АНА на кожу можно разделить на две группы: специфические и неспецифические. Выраженность тех или иных эффектов будет зависеть как от рецептурных особенностей препарата, так и от исходного состояния кожи. Суммарный же  эффект будет складываться из разных составляющих, речь о которых пойдет ниже.

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Целостность рогового слоя поддерживается преимущественно двумя механизмами:

1)    Липидной прослойкой, заполняющей межклеточные промежутки и «склеивающей» роговые чешуйки;

2)    Корнеодесмосомами – белковыми «мостиками» между соседними корнеоцитами, благодаря которым обеспечивается когезия (сцепление» чешуек. Корнеодесмосомы разрушаются протезами рогового слоя, в результате чешуйки высвобождаются и слущиваются с поверхности кожи.

Мишенью для действия АНА служат корнеодесмосомы. Этим они принципиально отличаются от истинных кератолических агентов – сильных кислот, щелочей, тиолов и таких денатурирующих веществ, как соли лития в высоких концентрациях, мочевина, фенол.

Толщина рогового слоя в норме и патологии определяется двумя противоположными факторами – теми, которые ослабляют когезию корнеоцитов, и теми, которые ее усиливают.

Наилучший увлажняющий эффект характерен для молочной кислоты, которая, помимо всего прочего, непосредственно входит в состав NMF.

Содержание воды в результате действия АНА повышается и за счет других факторов. Так, укрепление барьерной функции эпидермиса, а также стимуляция синтеза гликозаминогликанов улучшает водосберегающие и водоудерживающие свойства кожи.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И АНТИАКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

АНА обладают противовоспалительными свойствами, оказывая влияние на медиаторы воспаления, снижая выработку супероксида и гидроксилрадикала, модулируя функциональную активность В- и Т-лимфоцитов.

Противовоспалительное действие у разных АНА выражено в разной степени и прямо связано с их антиоксидантными свойствами. Так, сравнение показало, что более эффективным противовоспалительным действием обладают два последних соединения, которые являются и более сльными антиоксидантами.

УСИЛЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА И ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ

До сих пор нет окончательной ясности в отношении того, каким образом АНА разглаживают мелкие морщинки. По всей видимости, здесь играет роль не только повышение гидрации рогового слоя (что, безусловно, сказывается на микрорельефе).

Одним из аспектов противоморщинного действия АНА является стимуляция пролиферации фибробластов и активация синтеза коллагена 1, входящего в состав межклеточного вещества дермы. Кроме того, показано, что гликолевая кислота стимулирует биосинтез гликозаминогликанов дермального слоя и участвует в межклеточной коммуникации.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА: КЕРАТОЛИТИК И АНТИСЕПТИК

Салициловая кислота – распространенное в природе вещество. Он встречается в растениях в виде производных.

Производные салициловой кислоты широко применяются в медицине. Так, салицилат натрия, салициламид и ацетилсалициновую кислоту (аспирин) используют как жаропонижающие, противоревматические, противовоспалительные и болеутоляющие средства; фенилсалицилат – как антисептик, пара-аминосалициловую кислоту (структурно близкую с пара-аминобензойной кислотой, необходимой бактериям, и поэтому конкурирующую с ней) – как противотуберкулезное средство.

Сама салициловая кислота обладает слабыми антисептическими, раздражающими и кератолическими (в высоких концентрациях) свойствами и применяется в медицине наружно в мазях, пастах, присыпках и растворах для лечения ряда кожных заболеваний. Например, она входит в состав пасты Лассара, подсушивающее средство, содержащее салициловую кислоту, оксид цинка, крахмал и вазелин, предложено немецким врачом О.Лассаром и присыпки «Гальманин» (салициловая кислота, оксид цинка), препаратов для лечения мазолей (пластыри, жидкости).

Салициловую кислоту включают и в состав препаратов для пилинга. Однако в них она присутствует скорее как вспомогательный агент, проявляя синергизм с другими активными компонентами пилинга.

В отличие от фенола и ТСА, гидрокислоты используются не только для пилинга, но и для регулярного ухода за кожей. Однако, классифицировать гидрокислоты как традиционные ингредиенты для косметики было бы не совсем верно, так как их сфера действия не ограничивается роговым слоем – АНА проникают через эпидермальный барьер и влияют на физиологические процессы во всех слоях кожного покрова.

Пороговое значение рН, при котором косметический продукт можно расценивать как безопасный, составляет 3,5-4,0.

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕННЫХ a-ГИДРОКИСЛОТ – РЕЦЕПТУР

Несмотря на многообразие гидрокислот, главным компонентом АНА-пилинга остается гликолевая кислота. Что касается других гидролкислот, то они также встречаются в пилингах, но, как правило, в комбинации с гликолевой. А вот в препаратах для домашнего использования и для предпилинговой подготовки их можно встретить часто: отшелушивающее действие у них выражено в меньшей степени, зато они обладают другими специфическими свойствами, например отбеливающими и увлажняющими. Поэтому АНА – желанные компоненты косметики для увядающей кожи, поврежденной УФ-излучением, для жирной кожи, склонной к образованию угрей и даже для сухой кожи.

АНА-пилинг не воспроизводит результат ТСА-пилинга, однако позволяет решить определенные эстетические проблемы. Так как препараты с АНА истончают роговой слой, ослабляют сцепление между корнеоцитами, но при этом увеличивают общую толщину эпидермиса, их можно использовать для подготовки кожи к более агрессивным процедурам.

РЕТИНОЛ

Ретинол – жирорастворимый витамин, антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается только в продуктах животного происхождения.

Относительно недавней разработкой в области химических пилингов является так называемый желтый пилинг. Его основной компонент – ретинол (именно он придает препарату желтый цвет) – стимулирует рост и пролиферацию базальных кератиноцитов и ускоряет клеточное обновление эпидермиса.

Помимо ретинола в составе препарата присутствуют и другие органические кислоты, например салициловая кислота (кератолитик). Часто встречаются фитиновая, койевая и азелаиновая кислоты, известные своим ингибирующим действием на синтез меланина. Фитиновая кислота помимо прочего является хелатором двухвалентных  ионов и связывает ионы железа, благодаря чему предотвращает развитие окислительного стресса в коже. Чтобы усилить отбеливающую силу пилинга, в некоторые рецептуры добавляют гидрохинон. В препарате могут присутствовать витамины, противовоспалительные и успокаивающие добавки (например, экстракт ромашки, алоэ, аллантоин, витамин С и др.

Показаниями для проведения желтого пилинга являются:

• Эпидермальная мелазма,
• Пигментированные поверхностные родинки,
• Поверхностные морщины,
• Себорея,
• Последствия акне.

Процедура проведения пилинга несложная, а сам пилинг довольно легко переносится. Предварительно кожу протирают лосьоном с гликолевой кислотой в небольшой концентрации. Желтый пилинг наносят тонким равномерным слоем на все лицо или на отдельный участок и оставляют на 1-2 часа, а затем смывают с помощью мыла с нейтральным рН. Обычно через два часа процедуру повторяют снова, и так несколько раз в зависимости от рекомендаций врача и состояния кожи. Например, в случае эпидермальной мелазмы достаточно сделать 2-3 повторных аппликации, это позволит спровоцировать поверхностный пилинг с минимальным воспалением.

Для работы с морщинами, фотоповрежденной кожей и последствиями угревой сыпи, возможно, потребуется 5-6 аппликаций по 4 часа. Это приведет к выраженному шелушению и более сильному воспалению, но и эффект обновления будет более заметным.

В постпилинговом периоде кожу следует обрабатывать вазелином или гидрокартизоновой мазью несколько раз в день (в течение 3-5 дней, пока кожа не восстановит свои барьерные структуры. Также следует уделить внимание увлажнению кожи. Примерно через 5 дней можно начинать использовать отбеливающие средства, но только те, в которых нет ни гликолевой кислоты, ни ретиноевой кислоты, ни гидрохинона.

Желтый пилинг считается самым слабым в ряду химических пилингов, однако в случае проведения нескольких процедур можно добиться результатов, сходных с результатами более агрессивных воздействий.

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ПИЛИНГ

Одной из причин замедления обновления рогового слоя является снижение активности протеолитических ферментов, разрушающих десмосомы, - скрепляющие «мостики» между роговыми чешуйками.

В результате на поверхности кожи скапливаются конгломераты, состоящие из роговых масс, кожного сала, загрязнений, из-за чего кожа выглядит тусклой и приобретает сероватый оттенок.

В роговом слое найдено несколько типов протеаз, но ведущую роль в процессе эксфолиации играют две сериновые протеазы (протеазы – ферменты, расщепляющие белки. Протеазы, у которых в активном центре присутствует аминокислота серин, относят к группе сериновых потеаз) – химотрипсиноподобная и трипсиноподобная.

Ферментативные очищающие препараты – единственная категория косметических средств, присутствие в которых ферментов, по крайней мере, целесообразно с точки зрения биологии. Протеолитические ферменты «работают» на поверхности кожи, ослабляя сцепление корнеоцитов путем разрушения структурных химических связей десмосом и облегчая отшелушивание роговых чешуек. Особо подчеркнем, что подобные косметические рецептуры изначально создаются с учетом того, чтобы сохранить активность ферментов, а не для того, чтобы «пропихнуть» их вглубь кожи.

В зависимости от силы и глубины воздействия выделяют ферментативные пилинги и очищающие препараты-эксфолианты. Отшелушивающая эффективность пилингов более высокая, воздействие же эксфолиантов ограничивается в основном удалением белковых, липидных и других видов загрязнений с поверхности кожи.

Чаще всего в подобные композиции включают протеолитические ферменты растительного происхождения, такие как папаин, бромелаин и фицин. Эти ферменты относятся к цистеиновым протеазам, имеющим в активном центре аминокислоту цистеин. Папаиновая и бромелаиновая фракции обладают также некоторой липолитической активностью.

В последнее время в косметику все чаще включают фермент микробиологического происхождения субтилизин – протеазу, продуцируемую бактериями Bacillus subtilis. Субтилизин утвержден в качестве безопасного фермента американской FDA. Субтилизин получают путем брожения, сходного с процессом, используемым в пивоварении. Поскольку субтилизин нетоксичен, он применяется при изготовлении печенья, конфет, крекеров и стиральных порошков. Субтилизин разрушает больше типов белковых связей, чем папаин, а поэтому более эффективен в размельчении белковых отложений. Недавно компания Shiseido разработала полимерный субтилизин, который, по мнению исследователей этой компании, более безопасен, чем мономер субтилизина, так как хуже проникает в кожу.

С помощью В. Subtilis получают еще один ферментативный препарат с протеолитической активностью, более известный в медицине под именем траваза. Травазу используют в противоожоговой терапии для быстрого очищения обожженной кожи от струпьев. Траваза также разрешена к использованию в косметике.

Что же касается всем известной коллагеназы, то она с успехом используется в медицине для дебридмента – очищения ран от продуктов распада тканей.

Обработка ран протеолитическими ферментами ускоряет их заживление, предотвращает присоединение инфекции и формирование грубых рубцов.

Следует помнить, что в случае раны препарат наносят на кожу, лишенную своего барьера, а значит, проблема проникновения через роговой слой перед ферментами не стоит. Нам не известно ни одно разрешенное средство для пилинга\эксфолиации, в котором бы присутствовал данный фермент.

Ферментативный пилинг более точно было бы назвать  ферментативной эксфолиацией, так как по сути он удаляет лишь самые верхние роговые чешуйки и белковые загрязнения с поверхности кожи. По «глубине» своего воздействия на эпидермис он близок к другой категории косметических средств – скрабам, которые «работают» лишь на поверхности кожи.

(По материалам Е.Эрнадес, И.Пономарева, С.Ключаревой «Современные пилинги»